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Tierras yermas, venteadas, con escasos pero hermosos árboles en torno a los ríos, tierras antiguas con huellas abundantes de una ocupación humana dedicada a la agricultura, la ganadería y la laboriosa construcción de infinitas terrazas sobre un terreno de escasos desniveles, lugar donde la piedra hace paisaje, no sólo la de las colinas, gargantas y montañas, sino la usada por el hombre ancestralmente para construir chozos y viviendas, parideros y corrales, sólo piedra, lajas finas formando paredes, divisorias, muros de contención, piedra con piedra sin nada más, orfebrería de las losas, inteligencia primitiva eficaz y duradera. Todo esto nos lo da el Maeztrazgo, una tierra bellisima en su desolada grandeza, con pueblos hospitalarios, arte arquitectónico y paisaje esplendoroso bajo un sol de justicia y con la frecuente presencia de los vientos.

Para empezar nuestros periplos por esa extraordinaria comarca he escogido un recorrido nada dificultoso y bastante representativo, creo. El sendero señalizado que lleva desde la Iglesuela del Cid hasta el caserío abandonado de Casas de San Juan por el puerto de las Cabritillas y el barranco del rio de la Cuba. Son aproxidamente unas cinco horas entre ida y vuelta, unos 18 kms, y se salva un desnivel acumulado de 425 m en las dos direcciones, aportando una visión de la zona de gran valor paisajístico. Durante todo el recorrido, bordeamos y bajamos a un par de barrancos, el segundo, de San Juan, de una belleza soberbia. Pasamos entre extensos campos con pocos árboles y roturados por las lineas geométricas perfectas de los tradicionales muretes de roca y piedra, cientos de kilómetros de bajas paredes de piedra, una integración de la "piedra seca" en el paisaje en forma de chozos, casas y los muros divisorios coronados de losas en pie, como el dorso de un animal prehistórico. Vegetacion de tipo herbáceo, enebros y boj por doquier, y en las laderass de los barrancos, bosquetes de carrascas y allá en el fondo, junto a los cauces secos de rieras y el rio de la Cuba, pleno de choperas en sus riberas, con ese característico color dorado del otoño.

Salimos de la Iglesuela por el portal de San Pablo (el único que queda de los cinco que rodeaban el perímetro de la población medieval)  y las pequeñas huertas del barranquillo  arbolado que lleva  a la Fuente de los Alpargateros (un abrevadero a sus pies) y comenzamos a subir hacia el puerto de las Cabrillas, primero por un sendero entre chopos y arces, plataformas de roca (relieve subtabular) con aspecto antidiluviano y la presencia permanente de un paisaje transformado por la actividad humana durante milenios.

El sendero se convierte en anchísima senda  o via pecuaria entre muros bajos hechos de piedra rojiza en forma de lajas, ganadeería en los campos, caballos, vacas, toros, ovejas o burros y señales de PR que te llevan hasta el cruce de la carretra -- A-2706 -- en pleno puerto. Los vientos soplan fuertemente allí, es una compañía incesante todo el camino. Hay grandes mojones de piedra a lo largo del camino, prueba clara de que en el rigor del invierno con las grandes nevadas y los ventisqueros que se forman en la zona, no hay otra manera de guiar a hombres y ganados.

Por doquier y desde la bajada entre rocas hacia el barranco de San Juan, las masías y casetas empiezan a ser visibles ambos lados, en la lejanía. Un cruce de señales nos avisa de un sendero lateral que lleva a la llamada "arquitectura de piedra seca", declarada Lugar de interés etnográfico, ancestrales edificaciones de uso ganadero o humano realizadas con las lajas de piedra rojiza del lugar, sin ningún tipo de argamasa o barro sustentador, simplemente rocas encajadas con precisión de orfebre. Asombra la belleza y solidez de las bóvedas de esas edificaciones, realizadas son la técnica de "aproximación de hiladas" de roca y  rellena con "cascajos" para que con la simple fuerza de su cohesión se mantenga firme durante siglos.

Chozos, casetas y muros de piedra seca forman un patrimonio cultural y etnográfico de gran interés que además dan al austero paisaje una nota humana que lo ensalza.

En el descenso al barranco del Mas de Osset, al borde del camino, encontramos una mesa de interpretación que nos informa sobre esa  arquitectura primitiva tan simple y admirable.

Altas plataformas calcáreas, la loma de la Cogolluda que separa Teruel de Castellón, formaciones y cadenas de lomas y cerros, arbustos de todo tipo, tierra de frontera, masías fortificadas y perfiles limpios en la lejanía donde es fácil ver en silueta a los caminantes, una zona en  la que la deforestación hizo estragos y solo quedan bosquetes en algunas riberas, un reino del boj, la aliaga, el enebro y las plantas aromáticas.

El caserío de San Juan que se divisa después de cruzar el primer barranco y comenzar la bajada del de San Juan, allá a lo lejos, da la impresión de que es un lugar habitado y el camino va bordeando la ladera en continuo descenso --300 m de desnivel negativo-, obstaculizado a veces por desprendimientos, cancelas o alambres.

Cuando llegamos al cauce del rio, lo atravesamos (está seco) y en la ribera frontera comienzan las abandonadas edificaciones del caserío, una docena de casas, algunas ruinosas lamentablemente. En la plazuela central del poblado, recoleta y con una piedra adornada con la bandera de España, está la ermita de san Juan (1409) y la vieja escuela de los del lugar.

En nuestros dias solo es destino de caminantes y lugar de romerias (último fin de semana de julio) y "tranza" de productos del campo (subasta tradicional). El silencio y sosiego del lugar, sólo interrumpido por el piar de los pájaros y el grito ronco de algún ave rapaz, buitres sobre todo o cuervos, merece el lindo caminar, nada cansino. La vuelta da, como suele suceder, una perspectiva distinta al paisaje y uno puede complementar la caminata con una visita a la Ruta de la Piedra Seca (PR-TE70), que suma unos seis kms de sendero con escaso desnivel y ninguna dificultad. Iremos por el Camino del Puntal, enlazando con el camino asfaltado de la Ermita del Cid y se cruza el barranco por un puente hasta las Caseticas del Cura y la caseta realizada por el taller de empleo "Vive la piedra, trabájala".

COMO IR

Tomando como base de salida Vallderrobres o Alcañiz, una ruta reomendable es ir hasta Morella y desde allí a Villafranca el Cid  (evitamos la pista que pasa por el puerto de las Cabritillas), desviándonos allí hacia la Iglesuela del Cid. Una vez en el pueblo, el sendero que sugerimos está señalizado, aunque conviene  consultar los libros Senderos del Maeztrazgo de la FEDME o el libro dedicado al Maeztrazgo de la Red Natural de Aragón, y los consabidos mapas del Servicio geográfico nacional, todos ellos localizables en librerías especializadas o en la de Serret en Valderrobres.

NO SE PIERDA

Iglesuela del Cid merece una estancia más que un simple paso. Situada a 1227 m sobre el nivel del mar y en el extremo inferior de la comarca, frontera con Castellón, es una población  de referencia en cuanto a la arquitectura de los siglos XVI y XVII, con edificios de la nobleza con estilo renacentista, muchos blasonados. La plaza Mayor con su torre de los Nublos (vestigio de un castillo templario) y la de la Iglesia, la casa consistorial la Casa del Blinque y el palacio Matutano-Dauden exigen una visita sosegada. Jardines, abrevaderos centenarios, lavaderos  y fuentes (como la de San Juan, del siglo XIV). Historia hecha piedra, residencia, palacio o simple casa solariega y blasonada (como cantaba Leon Felipe). La Iglesuela es historia desde sus primitivos pobladores en la edad de bronce, iberos y romanos y a partir del siglo IX, los árabes. En el XIX, las guerras carlistas y la presencia cercana del general Ramon Cabrera, El Tigre del Maeztrazgo y la sangría inmisericorde de la guerra civil que se ensañó con estos  lugares.

COMER Y DORMIR

Estancia  de categoría  si escoge la Hospedería de la Iglesuela del Cid, enclavada en un remozado palacio renacentista, con salones y rincones de una belleza señorial. Para comer -y dormir-  también Casa Amada  --con una cocina casera deliciosa- o instalaciones de turismo rural como Casa La Antigua Botica o Casa Colomer.

El Monte Perdido se había convertido en una obsesión montañera para el que esto suscribe. En dos ocasiones, dos, habia montado una excursión con amigos diferentes para tratar de llegar a su cumbre. En las dos ocasiones el mal tiempo nos echó atrás. En la primera, hace más de diez años, una ventisca de nieve y lluvia nos dejó colapsados en el lago Helado, justamente a punto de emprender la subida de la Escupidera. En la segunda, hace unos cinco años, volvimos grupas en pleno ascenso de la Pradera de Ordesa al refugio de Góritz. Cuando llegamos al parking donde esperaba el bus estábamos mojados hasta lo más recóndito, helados, tiritando y despotricando al mismo ritmo que el viento que soplaba como un fuelle accionado por un gigante.

Esta tercera ocasión, hace unos días, los pronósticos eran muy buenos y salvo que el tiempo girara como una peonza --cosa que suele hacer en estos lares-- podíamos confiar en que esta vez lograríamos el empeño.

Para hacer esta excursión con cierta comodidad recomiendo una jornada de acercamiento a la zona desde el lugar de partida, ya sea Barcelona o el sur de Teruel, para llegar a Aínsa y después a Torla. Desde este pueblo (sólo entre julio y mediados de sertiembre, el resto del año se permite el acceso a coches particulares)) dejar los coches y en el  mismo parking en las afueras de la población coger un autobús que nos lleva a la Pradera de Ordesa, justo en el inicio. Desde allí nos espera una caminata de casi dos horas por la bellísima Pradera (no se pierdan un rato de sosiego junto a las gradas de Soaso, las pequeñas cascadas que van surgiendo en el descenso del rio Arazas) entre bosques de hayas y escarpadas paredes por los dos lados en cuyas alturas se esconden dos caminos de una belleza majestuosa, la faja de Pelay a la derecha en el sentido de la marcha y la de las Flores, mucho mas escondida y dificil , a la izquierda. 

Al final del reglamentado --y sobrepoblado-- camino de la Pradera encontramos la caida majestuosa de la Cola de Caballo, al lado izquierdo del bellísimo anfiteatro dominado por la presencia de las Tres Sororres, con el Monte Perdido en el centro, una de las vistas más espectaculares del Pirineo.

A la derecha de la Cola de Caballo, al otro lado del valle, se distingue un empinado sendero que va zigzagueando hacia las paredes previas al Monte Perdido, es el camino de las zetas o de los mulos que lleva al refugio de Goritz como alternativa si a alguien se le atraganta el paso por las clavijas de Soaso. Las clavijas, una instalación en la roca con cadenas y agarraderas de metal, unos 80 metros de trepada sin especial dificultad pero respetable para quienes sufran de mal de alturas, es el camino más directo y menos cansado. Una vez en los altos de las clavijas comienza el sendero de subida a los llanos de Goritz donde está el refugio. Hay un par de grimpadas leves y  el camino, bien señalado, va subiendo, un par de horas más, entre vistas magníficas del cañón de Ordesa y a su izquierda el de Añisclo. El refugio, en obras de ampliación, está situado en un lugar memorable.

Esa noche sugiero pernoctar en el refugio (mejor reservar plaza con tiempo, hay fechas en que hay exceso de montañeros) o, si se dispone de ganas y material, plantar la tienda en los alredores (está permitido).

A la mañana siguiente, a primera hora, en nuestro caso a las 7, comienza el rosario de montañeros que ascienden, trabajosamente, en dirección este-noreste hacia una pared rocosa que hay que superar para llegar a otro llano. Allí tenemos otra gran pared a la derecha, parte del espolón de la Punta de Escaleras, que hay que superar empinadísimamente y  en el tramo final ayudarse con las manos. En el siguiente llano encontramos  la "ciudad de las piedras" un caos de grandes rocas que hay que trepar y desrtrepar, bordeando la zona por la izquierda, rebasando una explanada con un  arroyo y volviendo a subir un pequeño collado que ya nos permite ver el Lago Helado, la antesala de la Escupidera.

En ese punto el sendero mira a la derecha en dirección sur-sureste y nos da la primera visión del estrecho corredor empinadísimo que ha de llevarnos a la cumbre. Primero hay que superar dos resaltes rocosos, y después comenzar una cuesta infernal de piedra suelta (360 m de desnivel desde el lago Helado) que conviene avanzar por la izquierda con mucho cuidado, ya que la canal termina a modo de embudo hacia el vacío. Una caida en este tramo puede ser peligrosa (la Escupidera está considerado uno de los puntos de más siniestralidad del Pirineo). Haciendo de tripas corazón y extremando las precauciones se alcanza un pequeño collado, el hombro del Perdido, desde donde queda una breve cuesta para la cima.

Allí está el pilón o vértice geodésico "de los abrazos", pues no son pocos los montañeros que cuando llegan allí reparten abrazos con sus amigos por haber superado la prueba (pese a que aún queda lo más difícil, el descenso). Eso hicimos los miembros de nuestro pequeño grupo, Alfred, Miguel, Jaime y yo mismo. Para luego quedarnos todos extasiados ante el panorama.

El panorama desde los 3355 m de la cumbre es soberbio, inenarrable. El dia, despejado, permitía lanzar la mirada por los cuatro puntos cardinales. El gran Cilindro y el Pico  del Marmoré a la izquierda (que nos oculta la Brecha de Rolando), el Pico de Añisclo, la Punta de las Escaleras, Pineta al otro lado, el macizo del Aneto y el Maladeta, muy al fondo la silueta Pica de Estats, la Punta de las Olas, el Comapedrosa...

Regreso pues a Goritz, despacio y con cuidado. Todo ello supondrá, subida y bajada, en total, algo más de seis horas. Y de Goritz a la Pradera, tres horas y pico. A eso de las cinco y pico de la tarde se puede coger el autobús en el Puente de los Navarros y en Torla optar por descansar en uno de los abundantes hoteles, hostales y pensiones de Torla o Broto o renanudar viaje de vuelta al lugar de origen (unas cuatro horas aproximadamente desde Barna y algo menos desde el sur deTeruel). Una gran excursión muy recomendable a montañeros en buena forma física.

La ermita de Sant Miquel de Espinalva (topónimo, se deriva de espino blanco, arbusto abundante en estos parajes) está situada a más de mil metros de altura y domina un paisaje extraordinario. El sendero que nos lleva a ella compone un itinerario circular, con el mismo origen y final y recorridos distintos pero ambos bellos. El desnivel que se supera no pasa de los 500 metros ya que partimos del extremo superior del embalse de Pena, el puente sobre el rio del mismo nombre que está a unos 600 metros de altura. Llegamos allí tras haber recorrido toda la margen del embalse por una pista (se llega a ese punto viniendo desde Beceite por la pista asfaltada del Olivers o desde la carretera de Vallderrobres a Fuentespalda, a unos trescientos metros tras salir de la capital del Matarraña, desvío señalizado a la izquierda). 

En el puente se puede dejar el coche o seguir por la pista forestal que se interna en el bosque, paralela al barranco del rio Pena (sólo en el caso de ir con un todoterreno) con lo que se evita casi media hora de caminar por ella. Hay un punto en el que la pista se bifurca, con un cartel de paso prohibido y un espacio suficiente para dejar el coche. A partir de ahí se sigue a  pie por la pista de la izquierda, durante unos 15 minutos, hasta llegar a una nueva confluencia  entre el barranco del Pena y el del Racó del Patorrat. Abandonamos la pista (que es por donde llegaremos a la vuelta) y nos internamos a la izquierda por un sendero señalizado que ya de entrada va ganando altura entre boj, matorral y pinos, manteniendo a l aizquierda el barranco de Patorrat.

La subida es laboriosa pero interesante y pasamos por varios tramos empedrados que deben tener un par de cientos de años y que recuerdan que la ermita era lugar de peregrinación  y mercado de la gente de Vallderrobres, Beceite y los mases abundantes de los alrededores. El lugar llamado Caragolet de Crespo por su lazadas de subida, acaba en un collado con magnificas vistas sobre el barranco del Pena (por donde bajaremos después).

Seguimos subiendo tras unos minutos de llanear por el bosque y llegamos a otro collado, este con vistas impresionantes sobre los roquedales del agreste valle del Raco de Patorrat. En la vertiente opuesta distinguimos un  par de mases muy bien situados, con sus campos de labor y sus aplanamientos para las eras. Cambiamos de vertiente y comenzamos a crestear hacia la ermita, que ya distinguimos a lo lejos, en la cima más alta de los alrededores. Por debajo del camino vemos las ruinas de otra masía, el Mas de la Mançanera que da nombre al collado al que llegamos en diez minutos y ya supera los mil metros de altitud. Salimos del bosque y entramos en una zona pelada. Sobre nosotros se yergue la ermita y los masos que la rodean. Junto al camino se abre una gran poza de agua donde suelen abrevar los buitres de la zona. El sendero abandona las pistas (tres) que se cruzan abajo y sube en diagonal empinadamente hacia la planicie superior donde se asienta la ermita.

La ermita (del siglo XIV) está en estado calamitoso. Es lamentable el abandono. Tambien los mases que la rodean  ofrecen un aspecto de deterioro penoso. Ha desaparecido el panel que contaba la historia de la ermita y veo que los destrozos (¿por mano humana?) han crecido mucho desde la ultima vez que vine aquí, hace un año. Un lugar tan hermoso debería ser cuidado. Desde aqui hago un llamamiento a la Comarca y al Ayuntamiento de Vallderrobres para que cuiden este extraordinario patrimonio, más valioso por el lugar donde está que por la calidad artística y arquitectónica, ya irremediablemente perdida.

Tendremos un pequeño paseo, quizá húmedo, pues el sendero sigue por el lecho del río. En ocasiones lo he pasado con chanclas de agua y las botas al cuello, pero este año se puede pasar dando saltitos de seco en seco, evitando bien la corriente infima de las aguas del Pena y renuncio a hacer el chsite fácil) , que en algunos momentos crea pequeñas pozas, cuando el caudal se estrecha entre rocas y pequeños desfiladeros angostos. El camino va jugando al gato y al ratón con el pequeño rio y entramos en el Barranco de les Pubilles y el Estret de Panisello, un tramo pavimentado que puede criuzarse si el rio no tiene una crecida (cosa dificil en verano y ultimamente en casi todo el año). En caso de agua abundante, mejor coger el camino que surge a la derecha y evita el rio.

Unos quince minutos  más de pista y llegamos al punto de confluencia desde donde partimos y de allí, al coche. Habrán sido de cuatro a cinco horas de excursión (segun las paradas) que nos habrá ilustrado sobre las feraces tierras que conformaban antaño el Matarraña, lugar que los antiguos conocían como "la tierra del agua" (un sueño inaccesible en nuestros días, aunque la belleza natural se mantiene, se lo aseguro a usted, amigo lector).

Esta semana vamos a recomendar uno de los paseos más sencillos, nada fatigosos y estimulantes de la franja que une más que divide a Cataluña y Aragón, la Terra Alta y el Matarraña. Se trata de esa maravilla geológica que gestó el río de los Estrets durante miles de años, excavando una garganta espectacular entre las Molas del Don y la sierra de la Grosa,  llena de encanto, que se recorre como en un paseo, limitado por dos angostas paredes de roca gris o por elevaciones cuajadas de árboles, con la cinta verde esmeralda de las guas del río en su retorcido y escarpado lecho.

La excursión que os proponemos es fácil y variada: comienza en el aparcamiento del extremo norte del Congost o desfiladero, al final de una pista que sale del pueblo de Arnes, justo desde la plaza del Ayuntamiento y nos lleva a destino tras cuatro kilómetros de una pista rural rodeada de paisajes bucólicos. Ya desde el punto de partida el visitante comienza a percibir la originalidad del paisaje que nos va a seducir. Unos carteles de una entidad de ahorro que patrocina y conserva el paraje nos dan la bienvenida. El río nos recibe con sus primeras pozas, accesibles desde el camino que recorrerá los Estrets sin apenas desnivel, un sendero que aprovecha la conducción subterránea que lleva el agua a Horta.

Nada más cerrarse la garganta sobre el río, con la Moleta del Duc como fondo pétreo lanzado hacia el cielo, se nos depara la sorpresa del Toll Blau, una suerte de piscina natural de aguas limpias, frías y verdes donde la gente suele bañarse en un ambiente natural bellísimo que parece digno  hábitat de ninfas y gnomos. Seguimos el sendero, siempre paralelo al agua, aunque  tan pronto caminamos a la vera  del rio, como vemos que éste se hunde y se aleja en una profundidad gestada por la roca empinada, producto de la erosión de las aguas, mientras el camino sigue impertérrito manteniendo su nivel. En las verticales paredes fronteras suele haber escaladores probando su pericia en las cordadas.

Tras una hora más o menos de tranquilo pasear y algún que otro baño si el día lo exige, se encuentra el puente –condenado ahora por un cartel de prohibido el paso—que antaño llevaba al otro lado del río por donde se trazaba el sendero. Ahora seguimos el camino, ya entre arbustos y árboles y roquedales, por la misma vereda paralela al agua, hasta llegar a un punto de cruce sobre el lecho del río. Desde allí el sedero cruza un bosque, llega al punto de recogida de agua de Horta y se desvía por la derecha hacia La Franqueta,  un recorrido muy hermoso realizado sobre la conducción de agua. Pero volvamos  atrás. Antes de llegar a cruzar el río,  hay un desvío al parking superior de Las Carrascas y más a la izquierda, señalizado por un cartel, el sendero que sugerimos que lleva primero al Mas de Lliberós (que da nombre a los Estrets, que se llaman de Lliberos o de Arnes) y después por un bellísimo bosque con todo tipo de árboles, incluidos hermosos ejemplares de cipreses, álamos, pinos, encinas, olmos, carrascas, castaños, hayas y tejos.

El sendero va subiendo por ese bosque encantado, con algunos restos de masías vencidas por la vegetación, hasta el coll de La Valera, en el que nos encontramos y cruzamos la pista asfaltada que lleva de Horta hasta La Franqueta. A mano derecha surge el sendero que nos conduce con un cierto desnivel entre árboles y rocas hacia la derecha buscando por las alturas la dirección de La Franqueta, donde el rio se remansa y forma una playa, rodeada de instalaciones rurales para cocinar, lavabos y aparcamientos, junto a la fuente.

El camino montañero obliga a subidas y bajadas constantes hacia la Roca Llisa ,  algo más de  media hora de subidas, tras superar  el farallón que nos queda a mano izquierda, hacer bajadas graduales bajo los árboles, hasta desembocar en la pista nuevamente y en una hora nos deja junto al monumento que  se dedica al guarda forestal. Allí, en la explanada es posible seguir un camino que aprovecha la pista y la sigue casi dos kilómetros hasta la Franqueta o cruzar la explanada y al fondo a la izquierda seguir otro sendero que tras cruzar el rio a la izquierda por un puentecito de madera, vuelve a subir montaraz y en una media hora  nos lleva por fin al área recreativa.

Una vez allí, tras un refrigerio –o una comida, si uno lleva carne para asar, platos preparados o bocadillos-- y un rato de descanso bajo los árboles o un bañito en la piscina natural que el rio forma allí, cogemos el sendero que al fondo sur de La Franqueta lleva, paralelo al río, pero ahora sin desniveles, nuevamente por la conducción de agua, en una construcción suspendida sobre el río veinte o veinticinco metros, hasta el punto donde nos desviamos. Hay que retroceder nuevamente por el desfiladero, volver a gozar del paisaje y las aguas esmeraldinas del rio, hasta volver al aparcamiento de donde salimos. Dependiendo de las actividades acuáticas o de relax realizadas habremos  vivido de cinco a seis horas de un bello viaje caminero por uno de los rincones más bellos y variados de la zona.

Nos despedimos hoy viernes de Andorra. Antes de cruzar el Principado para entrar de nuevo a España y volver a la normalidad, Jaime y yo decidimos despedir estos dias magníficos de montañismo haciéndolo a lo grande: Subiendo al Casamanya Sur (2740 m), esa cima redondeada y pelada, con dos hermanas que la acompañan y que forman la triada central andorrana, el corazón montañero del país, desde cuya cumbre es posible disfrutar una visión panorámica de parte del entorno abrumador de montañas y valles andorranos desde España a Francia.

El itinerario de subida es sencillo, aunque muy empinado (han de superarse mas de  800 metros de desnivel) está orientado a mediodía y suele ser muy frecuentado. De las tres cumbres, la tercera, (norte) es la mas interesante debido a las formaciones kársticas realizadas por viento y agua en las rocas, pero debido al poco tiempo esa la dejamos para otro día (yo la visité hace tres años y es una especie de decorado pétreo de un sueño de Dalí. Fastuoso y lleno de misterio).

En esta ocasión subimos a la primera, pico sur, desde el Coll o Puerto de Ordino (1983m), muy bien señalizado en plena carretera comarcal que une los valles de Ordino y Canillo con una pista transversal que va zigzagueando montaña arriba desde Ordino y luego desciende vertiginosamente hacia Canillo.

Dejamos el coche en el Coll, (este año han dispuesto una zona de aparcamiento) y comenzamos la subida hacia el norte, bajo un bosque tupido que apenas deja entrever el valle de Canillo al fondo, en  un sendero muy bien marcado que ha sido y es muy transitado. La pendiente es aqui suave pero constante y uno va por la umbría sobre una superficie tupida de hierba y raices de los árboles que se ciernen sobre ella.

Unos veinte minutos bastan para dejar atrás el bosque (ya superamos los 2000m) y comenzamos a pleno sol la subida por el lomo herboso de la cresta que debe llevarnos hasta la cima. A la derecha, vemos al fondo el valle del rio Urina, y la pendiente empiza a ser exigente. Desde el sendero el caminante suele equivocarse al creer que se acerca a la cima, cuando primero ha de superar cuatro antecimas antes de llegar a divisar el monolito de piedras y la barra señalizadora encima de él, que indican la cima del Casamanya sur.

Tras la collada de las vacas, llegamos a una zona pedregosa llamada "Llosers de Naudí" donde el sendero va haciendo lazadas, en un piso de piedras esquistadas y terreno descompuesto, en un intento de aliviar la inclinación enorme de la pendiente que solo se atenúa al llegar al lomo calcáreo que ya antecede a la cumbre. Aún habrá otra lomita pero ya divisando la cima, mientras el sendero se encresta y casi parece volar sobre las profundidades de la serra de Sauvata, con

pendientes que a la derecha se precipitan hacia el valle desde las tres cimas casamanyeras.

Fotos de rigor de la cima y del soberbio panorama en el que distinguimos, majestuoso, el Comapedrosa, la Roca Entrevesada, el Pic del Estanyo, el de la Cabaneta, el de Ransol y Mil Minut, Arcalis, de la Serrera, el Anrodat en la frontera con Francia, en fin una especie de telón de fondo de montañas azules, un sky line de angulosas y recortadas cimas que provocan en cualquiera la admiración y el deseo de llegar a ellas.

Volvemos a bajar y la amabilidad del sendero (sin grandes piedras que esquivar o rebasar, sin tarteras resbaladizas y llenas de grietas, o terrenos desmenuzados) en muchos lugares rodeados de bancales de hierba, me permiten una despedida personal más especial: bajo corriendo, lo que transforma la bajada de hora y media en los sesenta minutos exactos. Como dijo el general Mc Arthur en ocasión muy diferente: "Volveremos".