El blog de diariodemimochila.over-blog.es

Tras las lluvias de anoche, una tormenta con mucho aparato eléctrico y el retumbar de los truenos, amanece un miércoles de cielo azul, soleado. Son las siete de la mañana. Preparamos la mochila y bajamos a desayunar. Cuando salimos a buscar el coche y acercarnos a la ruta elegida, el azul del cielo ha desaparecido entre algodonosas nubes blancas que, muy pronto, son desplazadas por nubes oscuras y bajas, niebla  bajando de las cumbres y un viento cada vez más frío que nos obliga a ponernos el polar.

La subida hacia la estacion de esqui de Grau Roig, cerca del Pas de la Casa, frontera con Francia, donde se encuentran los estanys del Cercle dels Colells, desde el muy frecuentado Estany Primer dels Pessons, hasta los menos conocidos y mas hermosos de Coma d'Estremera y de Mes Amunt, el Gran o el del Mig. Ya la subida por la deteriorada pista que lleva al Pessons fue invadida por la niebla. Ese frio y soledad de la pista nos permitió gozar de la fugaz presencia de dos cervatillos que se quedaron mirando el todoterreno como si no se creyeran que con ese tiempo habia humanos tan locos para subir y de improviso, cuando hicimos gesto de parar y salir a fotografiarlos, salieron de estampida, dando saltos colina arriba con la belleza, la fortaleza y la agilidad de esos bellisimos animales.

Decidimos bajar rapidamente del collado mientras una niebla espesa iba adueñándose de todo.

Como consuelo, nos fuimos al Valle de Incles, un poco más abajo, un bellisimo rincón andorrano, valle glaciar desde donde parten numerosos senderos hacia las dos vertientes del valle.

La entrada del valle, estrecha, solo cabe un vehículo y la pista subsiguiente hasta la cabecera del valle donde se encuentra el aparcamiento y comienzan los senderos, estaba cerrada a vehículos por obras y tuvimos que ir andando los tres kms y pico. Mientras caminábamos por la estrecha pista admirando el paisaje que nos rodeaba, la lluvia seguía cayendo poco a poco y el frio se intensificaba. Al llegar al solitario aparcamiento tuvimos que tratar de escoger entre subir al Estany de Siscaró o al de Canals Roges (a unos 2500 m) o a los más lejanos del Fontargenta, Estanyol o el racimo bellisimo de los lagos de Juclar. Todos los senderos nacen en el puente de la Baladosa, donde se juntan aguas del rio Manegor, del Juclar y del Siscaró.

Decidimos subir al estany del Juclar que pasa por el refuigio del mismo nombre y comenzamos el sendero con una suave inclinación, una pista empedrada y muy invadida por corrientes de agua que lleva a un lugar habilitado para picnic de los visitantes no muy dados a las caminatas. Al llegar al espacio de bancos y mesas, donde parten de verdad los caminos que llevan a las alturas, estrechos y muy empinados, la niebla volvía a aparecer y las nubes oscurecían el cielo sobre nuestras cabezas.

Vuelta de nuevo sobre nuestros pies y para cerrar la  frustrante mañana, investigamos el trozo de GR (recién habilitado y arreglado) que lleva desde el puente por el otro lado del rio y paralelo a la pista, hasta el pueblo. En total, tres horas de caminata, un poco mojados y algo decepcionados a causa del tiempo.

Sin embargo el valle de Incles merecerá otra u otras visitas. Como decía Verdaguer, mosén Cinto, en su poema Canigó, "Les valles d'Orino  i d'INcles son mes plenes// d'harmonia, de somni i de misteri// als raigs que hi deixa caure l'hemisferi//a la serena de qui cova el mon".

Es un valle de extraordinaria belleza, con una vertiente este (umbría) cubierta de bosques de coníferas y la otra, oeste (solana) llena de matorral de codeso, el piornal o genista, enebros, genyuba, sembrado de flores como el narciso silvestre, el lirio pirenaico o el alazor, toques de amarillo, blanco, rosa, morado o azul, de tal viveza y gusto que uno no para de admirar la genial paleta de pintor de la naturaleza. Sólo la acuciante y creciente presencia de casas, bloques de pisos y chalets en los lugares más hermosos pero inoportunos e inadecuados desde un punto de vista ecológico y paisajístico, ensombrecen la visita a estos lugares andorranos donde la montaña es la reina indiscutible con toda su belleza singular.

El primer sendero que he escogido para inaugurar estos cinco días de montañismo en Andorra con mi amigo Jaime ha sido el que nos lleva desde el pueblecito de Llorts por una empenadísima senda hasta la cabecera del valle de La Angonella donde hay tres lagos, cada uno a mayor altitud que su predecesor y un par de picos que tratar de asaltar.

A las 8,30 dejábamos el hotel Marco Polo en La Massana tras un discreto desayuno y cogíamos la carretera que lleva a Ordino y del bellísimo pueblo (donde en verano se suelen celebrar veladas musicales de renombre internacional) la que pasando por La Cortinada (allí se debe visitar la iglesia románica de Sant Marti,  con un  campanario lombardo y unas reformas de los siglos XVII y XVIII, donde aun se pueden admirar un mural del siglo XII dedivcado a San Martin de Tours, amén de retablos barrocos del XVII y un carillón del XVIII) y seguir hasta Llorts, en cuya plaza de la iglesia (románica) arranca el sendero señalizado con barras rojas y blancas del GRP.

Desde el mismo comienzo, el camino se vuelve apriscado, bordea bancales verdes y sube incesantemente con un piso de lajas sueltas y piedras, bajo pinos gigantes, un bosque que va integrando otros árboles de altura como abetos, formando un dosel verde que acompaña y sombrea el sendero, mientras el rio Angonella, que acompañamos por la izquierda, compone un cántico líquido de enorme fuerza y brío, pues baja saltando entre las piedras y los árboles.

El sendero va ganando altura sobre el río, que se encajona en un desfiladero poco practicable, pero siempre presente con el fragor de la caida de sus aguas. A unos 45 minutos superamos las bordas de la Mollera, unas masías que no se ven hasta que ya estás muy encima de ellas, pero si pasamos junto a una cabaña de pastor en perfecto estado, realizada con gran maestria con las piedras planas que abundan en la montaña. El rio forma una serie de cascadas mientras a nuestra derecha vemos bajar las aguas del Aiguarebre que se une al Angonella aportándole sus aguas ferruginosas que dejan un paisaje rojo cobrizo en las piedras por donde pasa.

El sendero, que no abandona su fuerte desnivel en ningun momento sube haciendo lazadas entre rocas y terrazas de hierba, hasta el estrecho de la  Angonella, entre lajas enormes de piedras, una tartera que parece una cascada de gigantescos pedruscos, que nos da acceso - más o menos a las dos horas de estenuante subida - a la Plata de la Angonella, unos bancales de prados formando una gran explanada donde está la casita de piedra gris del refugio sin guarda (pero en un estado de limpieza y útiles que envidiarían todos los del resto de los Pirineos españoles (cosa frecuente en Andorra donde se cuidan mucho todo lo concerniente al senderismo y alta montaña) y la maravilla de los caballos que pastan durante todo el verano en la zona, libres y sin pastores, campando a su aire y ofreciendo al caminante una estampa de belleza natural emocionante. Los animales están relajados y van a lo suyo, entre cauces de aguas más serenas que abajo, que provienen de los lagos de la cabecera del valle, junto a algunas cascadas y retozando por prados de un verde luiminoso.

A diez minutos estyá el primer lago, el Estany de Mes Avall, casi un aguamoll, donde dejamos el GRP a la izquierda que va a subir al Pic de les Fonts (una alternativa muy buena si el tiempo acompaña y no estás derrengado por los mil metros de desnivel superados en solo dos horitas), pero nosotros seguimos por la derecha bordeando el lago para subir al Estany del Mig, una masa azul rodeada de montañas que se alzan desde la orilla como murallas pétreas, y en un último esfuerzo, hasta el Estany de Mes Amunt, a 2.436  m, que muestra sus aguas trasparentes (y muy frias) en el centro de un circo de grandes cumbres, los picos de Arcalis, Cataperdis, L'Angonella y Les Fonts, todos acercandose muicho a los 3000 m, donde aun quedan manchas blanas de neveros no derretidos.

Alli, junto a la orilla, resguardados tras unas piedras grandes de un viento helado que azota el lugar, en un silencio casi sagrado, tomamos algo de fruta y agua para reponer fuerzas.

La bajada es preciso realizarla con cautela, dada la inclinación es fácil resbalar, pero en unas dos horas se puede volver al pueblo. Dejamos con un suspiro de fastidio la subida al Pic de les Fonts debido a la mala catadura de las nubes que avanzan desde el norte y muestran vientres casi negros (incluso los caballos parece que se van reuniendo en torno al refugio). Luego, como a veces sucede, se irá deshaciendo la amenaza y al llegar al pueblo reina el sol, aunque un aire fresco circula entre las viejas calles (estamos a 1430 m).

En total, contando paradas para hacer fotos y tomar algo, son seis horas de verdadero -y algo cansador-- asombro natural.- Ha sido un buen comienzo de semana y ante dos cervezas heladas en una terraza de Llorts, ambos susurramos al unisono "Esto es vida".

Entre los aficionados a la montaña, más que en el montañismo entendido como deporte y como forma de vida, prima la idea descabellada, el principio absurdo, de que para pasear y caminar y ascender montañas sólo hay que tener buena forma física, buenas piernas y, en los últimos tiempos --en los que se mezclan la lógica de los hechos y el comercialismo--, cierto material específico para afrontar los innegables desafíos que supone el medio natural. Y nos referimos a ese medio concreto en el que la física, la geología y la biología interaccionan con la meteorología. Y a veces, pocas gracias a los dioses, con resultados lamentables.

Pues bien, dada la preparación y formación de la mayoría de los que transitan senderos, trochas, barrancos y subidas de grados diversos en el medio hermoso pero esencialmente hostil de las cumbres, esos "resultados lamentables" son muchísimos menos de los que cabría esperar. Señores, yo he visto a un grupo de ingleses subir al Mulhacen con chancletas de playa, en bañador y sin más abrigo que una camiseta, sin agua ni alimentos..sin nada excepto la insensatez y la resaca de litronas. He ayudado a un par de maduros "montañeros" a superar un glaciar calzados con zapatillas de tenis y he orientado a un grupo de jóvenes vociferantes que se habían perdido en Montserrat un dia con niebla espesa y se iban directos a una barranca de cien metros de caida vertical, pero eso si, sin mapas, sin brujula y sin el menor conocimiento del terreno. Necesitaría toda esta página para dar una idea de las insensateces que uno, solo hablo de experiencias propias, ha podido ver por esos senderos de Dios.

Viene esto a cuento por el repunte de rescates en montaña que se ha dado en las dos últimas semanas. Como publicaba el "Heralado" de hace unos días, la Guardia Civil ha hecho su enésimo llamamiento a la prudencia (cosa cíclica que se repite en cuanto empieza el buen tiempo, aunque también en invierno hay que lamentar más imprudencias que mala suerte). Sólo en la provincia de Huesca se habian realizado 13 rescates en quince días, con dos fallecidos y diez heridos. La siniestralidad en la montaña obedece mayoritariamente a causas que tienen que ver con la imprudencia, la falta de formación específica y los errores humanos y la falta de material adecuado, más que a los accidentes involuntarios y la meteorología inesperada o catastrófica.

Hay que agradecer, a este tenor, la campaña "Montañas seguras" que se promueve desde el Gobierno de Aragón --Cataluña debería tomar nota-- con la que grupos itinerantes de especialistas montañeros irán a lugares de salida de senderismo,montañismo o baranquismo para informar a los deportistas de cómo llevar a cabo sus actividades en esas zonas en concreto. Facilitaran información visual de la zona y descargarán a quien lo pida los tracks del recorrido para GPS. Los lugares donde estarán pueden consultarse en www.euromide.info.

En el CEC (club Excursionista de Catalunya) al que estoy afiliado, se sigue tradicionalmente una política educacional que se basa en la premisa de que solo la formación del montañero en las materias específicas de su deporte puede asegurar su práctica (aun sabiendo la precariedad de todo ante una naturaleza desatada o un accidente imprevisto). El binomio seguridad igual a formación es reivindicado a todos los niveles en los cursillos y las actividades que promueve el Club y crea una suerte de segunda naturaleza al montañero. Estas dos actitudes, la de promover formación e información desde las instituciones oficiales y la de educar a la gente en el respeto a la montaña y el conocimiento de sus peligros asi como facilitarles una formación adecuada ahorraría muchas vidas y muchos sustos a la cada vez más numerosa grey de amantes de la montaña.

Conocimiento del terreno, experiencia, práctica informada, cautela ante los cambios, serenidad ante los problemas, formación para afrontar contingencias inesperadas, material adecuado y suficiente para la práctica concreta...la montaña no es una broma. Hay que tomársela en serio para así disfrutar de ella.

Hace una eternidad que estas inmensas rocas anaranjadas o rojizas -depende de lo que la luz del sol dictamine- ejercen de embajadores pétreos de la entrada en el Matarraña o en la Terra Alta, según como se mire. En mis primeros viajes a esta tierra, que ahora es la mía, siempre se me iba la anhelante mirada de montañero hacia esos farallones majestuosos y aparentemente inaccesibles.  He tenido que esperar muchos años para que, al fin, las circunstancias me permitieran recorrer  y gozar de este bellísimo paraje natural (aunque quizá se me ha pasado el tiempo de escalarlas). Dejaremos para otro día la subida a la cima, o las cimas del conglomerado, una especie de meseta elevada sobre els Ports y el valle de Horta de San Juan,  Arnes, Lledó, Cretas y Valderrobres, surcados por el Algars, el Matarraña y el Rio dels Estrets.

En esta ocasión proponemos una excursión fácil por una  pista de tierra que asciende primero a la base de la gran formación geológica de paredes de vértigo y luego la recorre, casi sin ascender, dando la vuelta al gran monumento natural y bajando a su espalda hacia el valle que excavaron las aguas de un rio prácticamente desaparecido, aunque aflora de vez en cuando si las lluvias lo permiten, junto  a la Font den Gironet,  Ullals de Puca y la unión del barranco  dels Avellaners y el de Rosset (un caudal de agua que se va nutriendo de las fuentes y acaba en el Ventador, otro lugar espectacular al que iremos pronto).

Cogemos la carretera general que va de Valderrobres a Horta de San Juan. Pasado Arnes y antes de llegar a Horta, ya a la vista, nos metemos a la izquierda por un desvío señalizado a “Els Ports”. Desde allí la carretera asfaltada que va a la Franqueta ,un área  recreativa a la orilla del rio dels Estrets. A unos cinco kilómetros escontramos un desvío a la izquierda que muestra una pista de tierra que asciende con un cartel que indica: Rocas de Benet. Aquí pueden empezar a caminar los más decididos. Se trta más o menos de una hora de subida, pero el esfuerzo vale la pena. Los menos en forma pueden seguir en el coche hasta un segundo desvío a la izquierda  (el primero, también a la izquierda lo dejamos) fácilmente distinguible porque hay una barrera que prohíbe el paso a los vehículos.

Desde ese punto comienza propiamente la excursión: una hora y media de plácido caminar, con subida leves, terreno llano y bajadas de bien llevar. Lo destacable de esta excursión es la vecindad y aproximación a las murallas rocosas  de este conjunto de moles inmensas, de paredes verticales vertiginosas (algunas se alzan  más de 300 metros), con hendiduras llenas de maleza  y árboles y arbustos  en sitios inverosímiles, terrazas inaccesibles, cuevas o baumas, una especie de catedral de piedra esculpida por la naturaleza, formando agujas y menhires gigantescos que  forman curiosas combinaciones y alimentan parecidos con animales, entre ellos, el más famoso, el cabeza de perro, Cap de Gos,  que verán en una de las fotografías de este trabajo y es posible verlo desde la carretera general o en el punto establecido al efecto en la pista asfaltada que lleva a La Franqueta.

No en vano ha atraído a pintores (entre ellos a Picasso), fotógrafos y deportistas de renombre. La pista que les propongo va rodeando morosamente la cara sur primero y luego la cara norte del macizo, ofreciendo aspectos distintos a cada momento de esos picos, esas enormes formas pétreas redondeadas que en algún momento parece un gigantesco pastel en forma de huso o  de espárragos unidos.

Tras una hora y pico de bajada por la pista, esta llega a su fin. Estamos en el barranco de  Avellaners y  en una especie de plazoleta natural rodeada de arboles de inmensa alzada, de flores naturales y el sonido cercano del rio que corre. Por un camino de cabras en la barranquera bajáis hasta el caudal  pedregoso del riachuelo. Allí  hay un par de pozas pequeñas. Es un espacio exiguo, pero permite refrescarse. Y un baño según a qué horas va muy bien, así comenzaréis la vuelta con más vigor.

ALBERTO DÍAZ RUEDA

Escritor y periodista.-www.nullediesinelinea.es

Aconsejo  “Caminades pel massis del Port”  de Vicent Pellicer (Azimut) y los mapas 496-IV del servicio Topográfico nacional, el mapa de Piolet, Port (Nord) y como complemento geológico para los más curiosos “Roques del Port” de Alvaro Arasa Tuliesa del Grup de Recerca Cientifica Terres del Ebre, todos ellos a mano en librerías especializadas y, más cerca, en Librería Serret en Valderrobres.

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Una visita a Horta de San Juan (y a su museo Picassiano) , goce con la plaza porticada y los edificios del ayuntamiento y la iglesia. En las afueras el convento de San Salvador (pintado por Picasso) y su montaña aledaña, Santa Bárbara, cuya subida vale la pena. En Arnes, mención también  su plaza mayor y sus edificios. En ambos pueblos, pasear por sus callejuelas, y comprar productos de la tierra.  En Arnes hay dos restaurantes y tres en Horta. Así como un buen hotel, el Miralles, a la salida de Horta  hacia Gandesa.

Escribo en el café del Peregrino, en la cumbre de O'Cebreiro. Hace una tarde lluviosa y la niebla ocupa poco a poco las empedradas y empinadas calles del pueblo. La tele está puesta con el sonido muy alto y los parroquianos halan a gritos. Escucho al menos cuatro o cinclo lenguas distintas. Los más gritones son los gallegos de la tierra, españoles varios, fracese, ingless, americanos y dos otres nordicos taciturnos que beben en un rincón. Antes de que dos o tres clientes que me acechan comiencen a interesarse por el tiempo que llevo en el ordenador unico desde el que se puede conectar publicamente en el pequeño pueblo, decido hacer una análisis apresurado, una reflexión, sobre este fin de etapa por este año.

Seguir la sirga peregrinal durante seis días desde León a O'Cebreiro, a una media de 25 kilómetros al día, por incomodísimas sendas duras o andaderos, a la vera de las carreteras, de vez en cuando por auténticos senderos entre bosques, plantaciones, rios, viñedos, e incluso algunas -pocas- in cursiones montañeras, es una experiencia interesante incluso para una persona habituada a las largas caminatas de las travesías pirenaicas, por el Cadí o els Ports de Beceite. Para ser más exacto diré que tiene poco que ver aparte del indudable y semejante esfuerzo fisico. ¿Qué es lo que hace tan especial al Camino de Santiago? ¿Su antigüedad? ¿La riqueza cultural y artistica del recorrido?, ¿La belleza de los parajes por donde transcurre? ¿Las leyendas y tradiciones que lo enriquecen? ¿La variopinta humanidad que lo recorre? ¿Razones espirituales, deportivas, costumbristas, caprichosas, mágicas, religiosas, esotéricas, irracionales, de apuestas personales o colectivas, de afán de juerga, exploración sexual o amistosa, desafío interior, terapia psicológica? Todo eso lo comparte más o menos con el senderismo habitual.

Sinceramente no sé cual es el componente especial, distinto, peculiar, propio e intransferible que posee esta Camino tan denostado por muchos en estos dias como pretexto folklorico-comercial-superticioso. A través de los encuentros que propicia el Camino, de algunas charlas, de ciertos detalles, uno acaba pensando que es la suma de todos esos interrogantes cuya respuesta suele ser menos importante que el hecho en sí: la prodigiosa senda, la Via Láctea medieval, el misterio de Santiago, su sepulcro y su hallazgo, la utilización secular de la iglesia y el poder, los peligros que conllevaba en aquellos tiempos la caminata inmensa, inacabable, los abusos, las muertes...es como si el tiempo hubiera enriquecido el banal recorrido fisico, incómodo y sobreexplotado comercialmente, dándole una dimensión distinta no sólo a todo lo dicho, sino también diferente para cada persona.

Es como si el Camino dejara una semilla de significado en cada uno, que algún dia y en algún momento fructificará de forma imprevisible. Incluso el más superficial y caprichoso de los llamados peregrinos, muchos no pasan de ser deportivos caminantes, ciclistas o jinetes, hay algo que queda en evidencia o en suspenso y que le da un sentido a la gesta acometida.

Caminando durante horas con mi amigo Jaime, un andarín con el que he realizado travesías montañeras desde hace años, atento al camino –no tanto como en las montañas, aquí las señalizaciones son excelentes, es imposible perderse-- y sobre todo a su oferta histórica y cultural, he terminado entendiendo que el Camino ofrece una posibilidad que parece casi tópica pero que realmente no lo es si no te empeñas en que lo sea: es la causa posible de una experiencia iniciática (de tipo psicológico o espiritual, según el talante del sujeto). Y eso además de ser una fuente de citas con la historia y el arte de una edad bastante oscura en general, de los hombres y las gestas que lo jalonaron, un encuentro con cierto sentido del humor duro y sin contemplaciones o de escépticas cuestiones relacionadas con los milagros y cuestiones divinas pero siempre desde un punto de vista muy popular, poco institucional. Imagínense una historia religiosa narrada por los Hermanos Marx. (Ya se que suena un poco irreverente, pero después de tantas caminatas y con mi rodilla en estado de atención en la UVI, se me puede permitir, como un exvoto peresonal al Camino).

Acabemos la reflexión: esta larga etapa del Camino a Santiago me ha hecho comprender aquello tan viejo que ya mencionaba el príncipe Hamlet, hay más cosas bajo el cielo, mis queridos lectores, de las que es capaz de conocer y entender la razón. Y quizá esas cosas sean las que dan sentido a la vida. Hacer el Camino quizá no cambie nada en tu vida pero si eres capaz de analizarte sin prejuicios podrías encontrar ese algo tan especial que es como un grano de mostaza, pequeño pero contundente, si te lo comes, claro.

La dueña del bar, una matrona generosa en todo, me pide educadamente que vaya acabando, hay un alemán que comienza a ponerse sarcástico y me lanza miradas poco amistosas y dos italianos me hacen gestos sonrientes pero admonitorios. Cerremos la serie por el momento.